Фундамент плита з багатьох причин є кращим вибором для малоповерхового будівництва. Плита для фундаменту може бути ребристою або плоскою. Ребриста плита фундаменту краще протистоїть силам здуття і навантажень від завдання, проте є більш складною у виготовленні. Часто доводиться спочатку заливати систему ребер для фундаменту, яка конструктивно є аналогом стрічкового монолітного фундаменту з перемичками і поверх відливається власне монолітна фундаментна плита. Простір між ребрами фундаменту заповнюється піщаним або піщано-гравійної відсипання. Ми вибрали для будівництва своїми руками порівняно легкого будинку з газобетону (газосилікату) варіант фундаменту - плоскої плити товщиною 25 см з двошаровий армуванням 14-й арматурою у вигляді сітки з кроком прутів 200 мм. Такий фундамент плита відмінно несе навантаження, перерозподіляючи їх на всю свою величезну площа (до 0,1 кгс/см2) і може бути використаний на слабонесущих грунтах, в тому числі і торф'яних болотних. Такий тип монолітного плитного фундаменту своїми руками незамінний там, де глибина залягання материкових несучих грунтів під торфяником перевищує 2-2,5 метра (межа можливості самостійного пристрою пальово-ростверкового фундаменту). Незаглубленная монолітна фундаментна плита - кращий вибір для сильнопучнистых глиняних і піщаних грунтів підстав. Грунт під мелкозаглубленной фундаментної плитою повинен бути добре утеплений для попередження глибокого промерзання. Крім усього іншого, монолітна плита, після влаштування поверхневої гідроізоляції з утепленням і заливкою стяжки може бути використана для пристрою чорнової підлоги в будинку. Єдиний істотний недолік плитного фундаменту - висока вартість.
Для початку будівництва фундаменту своїми руками ми підготували ґрунтову основу. Було вироблено вирівнювання рельєфу місцевості підсипка грунтом і трамбування підсипаної грунту виброплощадкой. Після розмітки фундаменту на глибину 30 см був вийнятий грунт і влаштовано "корито", яке ми выстлали геотекстилем щільністю 200 г/м2. Геотекстиль утримає піщано-щебеневу засипку, але пропустить воду. Для кращого дренажу під "коритом" було влаштовано кілька магістральних дренажних траншей, вистелених геотекстилем, а в товщі щебеневої підсипання були укладені пластикові дренажні гофровані труби в фільтрі, які скидають воду в водоотводящую дренажну траншею.
Зробивши укладання геотекстилю, ми засипали в "корито" щебінь з піском, який пролили водою і утрамбували виброплощадкой. Поверх подушки з щебеню був покладений шар гідроізоляції з товстої поліетиленової плівки і покладений шар екструзійного пінополістиролу. Після чого була зібрана опалубка для фундаментної плити. Варто було б і опалубку закрити поліетиленом, для попередження потоку бетонної молока, але ми просто полінувався це зробити. Хоча варто було б.
Встановивши опалубку для монолітної фундаментної плити ми приступили до в'язки арматури. Ми зібрали дві сітки з вічком 200 на 200 мм з арматури №14. відстань між шарами арматури 10 см Захисний шар бетону внизу плити 3,5 див. Зріз плити знизу вгору: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 шару арматури хрест навхрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхній захисний шар). Після в'язки арматури спочатку під нижній шар були підведені грибки 3,5 см, потім між шарами були встановлені з опорою на нижні грибки розміром 10 див. Процедура підняття арматурної сітки досить трудомістка, і вимагала застосування домкрата і брухту з важелем. Можливо, доцільніше відразу встановлювати арматуру на грбки в процесі в'язання. Чим менше буде з'єднань арматури в плиті - тим краще для її міцнісних характеристик.
Для монолітної заливки плити ми замовили на заводі бетон марки М450. В цьому випадку точно можна бути впевненим, що насправді (справа відбувається в Росії) привезуть бетон марки ніяк не нижче М350 - чого цілком достатньо для нашої плити. Бетон подавали по лотку з міксера і розкидали спочатку на дальній край плити. Потім бетонували ближній край. Один з робітників постійно обробляв бетонну суміш глибинним вібратором, що забезпечувало рівномірне проникнення суміші у всьому обсязі плити, вирівнювання поверхні і видалення бульбашок повітря. Різницю між обробленою ділянкою та необробленим - можна побачити на фотографії внизу.
На наступний день ми рясно полили плиту водою. Якщо справа відбувається в жарку погоду, то плиту необхідно прикрити поліетиленовою плівкою. Починати подальші роботи можна при наборі бетоном 70% міцності. Якщо температура повітря + 20 С і не опускається ночами нижче - то вичікувати потрібно 7-10 днів. Якщо температура повітря +10 С - то вичікувати слід вже 20 днів. Майте на увазі, що нічні температури можуть сильно відрізнятися - в цьому випадку має сенс орієнтуватися на среднесуточною температуру, а не на денну.
