Перевагами покрівлі, зробленої із сталевих оцинкованих листів, є легкість, можливість покрити дах будь-якої, навіть досить складної конфігурації, висока ступінь опірності механічних впливів і довговічність. Термін служби такої покрівлі без капітального ремонту може досягати 18-25 років. До недоліків покрівлі можна віднести малу вогнестійкість і високу вартість її експлуатації, викликане, головним чином, необхідністю її періодичного забарвлення. Так, перший раз після установки покрівлю з оцинкованої сталі необхідно пофарбувати через 8-10 років, а наступні фарбування проводити кожні 2-3 роки. Покрівлю з чорної сталі фарбують кожні 2-3 роки. При пристрої покрівлі, також необхідно враховувати велику вартість і трудомісткість монтажу.
Монтаж покрівлі
Решетування під сталеву крівлю робиться з брусків перетином 50х50 мм, ширина кроку яких не перевищує 200 мм. Замість решетування із брусків можна зробити суцільний настил з дощок, на якому зверху укладається теплоізоляційний шар з толю або руберойду, а потім сталеве покриття. Така конструкція покрівлі значно збільшує термін її служби і утеплює горище. Це особливо важливо в тому випадку, коли горищне приміщення використовується в якості мансарди або будівля знаходиться в холодному кліматичному поясі. Ухил покрівлі становить 18-30 градусів.
Бруски або дошки обрешітки починають прибивати від карниза до коника. Через кожні чотири бруска прибивають дошку, на якій будуть знаходитися стики заготовлених аркушів (картин). Крім того, суцільний настил з дощок обов'язково робиться над карнизами та свесамі даху, під разжелобка і розжолобками. Ширина такого настилу повинна бути не менше 600-700 мм Одним з недоліків сталевої покрівлі є її швидка корозія при несприятливих екологічних і атмосферних умовах. Для того, щоб покрівля прослужила довше, листовий матеріал необхідно загрунтувати.
Грунтування - нескладна операція, яка полягає в тому, що сталеві листи, попередньо очищені від пилу, покриваються з обох сторін натуральною оліфою. Оліфа наноситься рівним шаром на всю поверхню листа, а щоб уникнути пропусків, безбарвну і прозору оліфу треба додати невелику кількість тертого сурику у співвідношенні 10:1. Робиться це наступним чином. На стіл встановлюється металевий лист, у який наливається оліфа, змішана з суриком.
Туди ж на ребро ставиться сталевий лист, і покрівельник, підтримуючи його однією рукою, іншою рукою за допомогою змоченою в оліфі дрантя протирає спочатку одну сторону, а потім іншу. Виконувати цю операцію рекомендується з деяким тиском. Після її закінчення необхідно переконатися, що на аркуші немає пропусків і набряків оліфи, і тільки після цього приступати до іншого аркуша. Загрунтовані сталеві листи перед використанням повинні бути добре просушені.
Виготовлення картин Наступним видом підготовчих робіт є виготовлення картин - збірних деталей рядового покриття - та заготівля листів для карнизних звисів, настінних жолобів, розжолобків і т. д. Картина, як правило, складається з 1-2 аркушів, краї яких підготовлені для фальцевих з'єднань. Найзручніше роботи з виготовлення картин вести на верстаку довжиною 2 м і шириною 1 м з лівим краєм, виконаним у вигляді куточка.
За зовнішнім виглядом фальцеві з'єднання діляться на лежачі і стоячі, а по мірі ущільнення - на одинарні і подвійні. Для виконання одинарного лежачого фальца сталевий лист кладуть на верстак і за допомогою рисувалки намічають лінію відгину кромки. Потім ризику поєднують з ребром куточка і на кутах аркуша за допомогою киянки роблять два маякових відгин. Після чого по рисці відгинають всю кромку, перевертають лист і відігнуту крайку звалюють на площину. Таку ж заготівлю роблять на другому аркуші. Перший і другий лист з'єднують в замок і ущільнюють киянкою.
Для посилення з'єднання фальц необхідно підсікти металевою планкою і молотком. Для з'єднання з використанням подвійного лежачого фальца перші чотири операції виконуються так само, як для одинарного. Після чого утворилася крайку відгинають вниз на 90 градусів, лист перевертають і фальц звалюють на площину. Підготовлений точно так само другий лист з'єднують з першим, фальц ущільнюють киянкою і підсікають його за допомогою молотка і металевої планки. У картинах рядового покриття короткі сторони листів з'єднуються одинарними лежачими фальцами, а довгі сторони - подвійними стоячими. Подвійними лежачими фальцами з'єднуються картини карнизних звисів, настінних жолобів і покриття розжолобків.
Покрівельні роботи Всі покрівельні роботи виконуються в наступному порядку:
1. покриття карнизних звисів та встановлення настінних жолобів;
2. покриття розжолобків, розжолобків і слухових вікон;
3. пристрій комірця навколо димової труби;
4. рядове покриття;
5. робота з покрівельним залізом.
Спочатку на карнизному звисі роблять розмітку розташування милиць: через 500-600 мм і на відстані 130-160 мм від краю карниза. Після цього береться перша картина і укладається на костилі так, щоб одна її сторона щільно увійшла в зазор одвороту, інша ж сторона цвяхами прибивають до решетування. Зліва від першої внахлестку укладається друга картина і так далі до утворення першої горизонтальної стрічки. За фронтонних звисів перший ряд картин кладуть з напуском 25-30 мм за решетування, за карнизного звису роблять напуск 100 мм. При виконанні цих робіт відігнуті кромки картин по стоку води зачіпляють, натягують картини і фальци ущільнюють за допомогою молотка і сталевої рейки. Настінні жолоби встановлюються поверх звису. Утворилися фальцеві шви змазують суриковою замазкою і ущільнюють, після чого жолоби склепывают з верхом гаків.
Покрівельні роботи
Заготовлені листи і картини піднімаються на дах і розкладаються по латах вздовж схилу даху так, щоб було зручно вести роботи. Листи кріпляться до решетування за допомогою клямерів, які відгинаються на 20-25 мм і цвяхом прибиваються до решетування з правої сторони картини і через 60-75 мм відгинаються за стоячему фальцу. Кляммери вирізаються з оцинкованої сталі у вигляді смуг шириною 30-40 мм і завдовжки 120-150 мм і скручуються під кутом 90 градусів. Картини кладуть вертикальними смужками зверху вниз, тобто від коника до звисів, з'єднуючи їх між собою лежачими фальцами.
Потім лежачі фальци промазують мастикою і сплющуються, підклавши під них сталеву пластину завтовшки 5-6 мм, довжиною 800-900 мм, шириною 55-60 мм. При сплющивании потрібно стежити за тим, щоб фальци йшли тільки горизонтально. Після того, як буде зроблений перший ряд картин, приступають до другого ряду. Картини другого ряду кладуть таким чином, щоб край великого фальца першого ряду примикав до маленького фальці другого ряду. Лежачі фальци при цьому зміщують (по горизонталі) відносно один одного приблизно на 20 мм. Це роблять для більш зручного скріплення стоячих фальців.
Стоячі фальци скріплюють, потім, придавлюючи до решетування, великий фальц загинають по маленькому, в результаті чого виходить ребро висотою від 20 до 25 мм (загинати стоячі фальци можна як після настилу однієї смуги, так і після настилу всіх смуг за допомогою двох молотків, починаючи від коника до звису). Загинаючи великий край по маленькому, потрібно звертати увагу на те, щоб ребра виходили однієї висоти і були ретельно ущільнені. З правої сторони встановлюють клямери, а після цього роблять нову смугу картин. Після того як всі картини будуть покладені, на верхніх листах роблять стоячий фальц. Для цього обрізають зайву частину листа з коника з одного боку більше, а з іншого менше, потім великий фальц загинають по маленькому і добре ущільнюють.
Роботи з покрівельним залізом
Роботи з покрівельним залізом не обмежуються тільки виконанням сталевого покриття, до них також належать:
1. прикріплення водовідливів до стін і димових труб;
2. роботи на фронтонах і суцільних стінах;
3. виготовлення огорож, водостічних воронок, вентиляційних труб, звисів, жолобів і водостічних труб.
Водовідлив біля стіни і в димової труби робиться не менше ніж на 150 мм вище рівня покрівлі. Листи, що перекривають внутрішній закруглений кут покрівлі, укладаються внахлест не менш ніж на 100 мм. Припинення вентиляційної труби необхідно з максимальною точністю вирізати для неї отвір у покрівлі, так як перекрити великий зазор буде дуже важко;
В залежності від конструкції покрівлі розрізняють два види жолобів: висячий і лежачий. Найпоширенішим вважається висячий жолоб з водозливним листом, що виготовляється із сталевих листів товщиною 4 мм і шириною 25 мм. Він кріпиться уздовж схилу покрівлі на скобах із смугової сталі оцинкованої, розташованих один від одного на відстані 700-800 мм Як правило, висячий жолоб має напівкруглу форму, але бувають і коробчаті жолоба з прямими кутами. Вони використовуються в основному в якості архітектурного доповнення і є менш економічними із-за того, що вимагають більш частого ремонту у зв'язку з гострими кутами загину. Лежачий жолоб використовується при відсутності звису, тому кріпиться безпосередньо по краю покрівлі.
Для того щоб не порушувати стилістична єдність дерев'яного будинку, можна використовувати коробчаті жолоба з дощок чи жолоби, видовбані з половини колоди, попередньо просочені антисептиком. Діаметр водостічних труб залежить від кількості надходить в них води. Так, діаметр водостічної труби для покрівлі площею 30 кв. м становить 80 мм, для покрівлі площею 50 кв. м - 90 мм, для покрівлі площею 125 кв. м - 100 мм. Встановлюються водостічні труби на відстані не менше 30-35 мм від стіни і кріпиться до неї за допомогою хомутів і замурованих штирів з ухватами. Для того щоб штирі не іржавіли, вони повинні бути оцинкованими або покритими яким-небудь антикорозійним складом.
Покрівля з хвилястих азбестоцементних аркушів
Цей тип покриття найчастіше використовують при будівництві малоповерхових житлових будинків з ухилом покрівлі 25-45 градусів. Покрівля з азбестоцементних листів відрізняється достатньою міцністю, довговічністю, вогнестійкістю і економічністю. Решетування під таку покрівлю робиться з брусків перетином 50х50 мм або 60х 40 мм, які прибиваються на відстані 500 мм одна від одної, що становить трохи менше половини азбестоцементного листа. Бажано, щоб покрівельні роботи виконували 4 людини. Перед їх початком необхідно розсортувати всі листи в залежності від напрямку їх укладання. Якщо укладання ведеться справа наліво, то аркуші треба підібрати так, щоб крайня хвиля на них була рядовий, а крайня ліва - перекритої. У стандартних азбестоцементних листів висота рядовий хвилі становить 54 мм, а перекритої - 45 мм. Відібрані листи збираються в стопки по три звичайних і одного скороченому і розміщуються уздовж стіни.
Для ведення монтажу необхідно зробити підмостки і приготувати міцну мотузку. Одна людина подає листи своєму напарникові, що знаходиться на підмостках, а два інших, стоячи на обрешітці, приймають і встановлюють листи. Для того щоб азбестоцементні листи прикріпити до решетування, в них роблять 3-4 отвори для цвяхів або шурупів. Отвори роблять за допомогою дриля таким чином, щоб вони розташовувалися на гребені хвилі, а їх діаметр був приблизно на 2-3 мм більше діаметра цвяха або шурупа. Покрівельні роботи починаються з карнизного ряду, правильність установки якого контролюється шнуром шнур. Кладуть листи знизу вгору горизонтальними рядами. Сусідні листи з'єднують внапусток на цілу хвилю або на її половину. Листи другого ряду напускають на аркуші першого ряду на 100-150 мм (величина напуску залежить від того, який у даху ухил; чим він більше, тим напуск менше).
Для зручності робіт перед їх початком вздовж карнизної дошки кріплять проти оветровые скоби - по дві на кожен лист - так, щоб своїми відігнутими кінцями вони міцно утримували азбестоцементний лист за гребені хвилі. Після того як буде покладений перший ряд, по ньому крейдою або олівцем намічається лінія нахлестки і укладається другий ряд. Азбестоцемент кріплять до основи оцинкованими цвяхами завдовжки 70-90 мм або шурупами, під капелюшки яких підкладають шайби з оцинкованої сталі, гуми або прокладки, зроблені з двох шарів руберойду. Цвяхи в обрешітку слід забивати зверху через азбестоцементний лист, в іншому випадку на останньому можуть утворитися тріщини і відколи.
Після закінчення покрівельних робіт капелюшки цвяхів, а також всі наявні підозрілі тріщини покриваються суриковою замазкою. Укладати азбестоцементні листи можна двома способами: вразбежку, зміщуючи їх в сторону в кожному вышележащем ряду, або строго один над іншим. Більш надійним і простим є перший спосіб, так як при укладанні листів один над одним без зміщення один лист по краях перекривається чотирма сусідніми, в результаті чого утворюються щілини, через які може проникати волога.
Щоб уникнути цього, попередньо кути листів необхідно обрізати. Останній етап - покриття конька, до якого прибивають спеціальний, з закругленою верхньою гранню, коньковий брусок, має переріз 100х60 мм. Потім брусок закривають смугами рулонного матеріалу і укладають на нього готові деталі азбестоцементні КПО-1 і КПО-2. Першу деталь кладуть широким розтрубом у бік фронтону. Для цвяхів роблять отвір (два на плоскому отворі, два на осі опуклої частини). Отвори на плоскому отворі роблять так, щоб вони проходили через гребені хвиль азбестоцементних листів.
Замість готових деталей для коника можна використовувати дві збиті під кутом дошки, встановлені поверх азбестоцементних листів і прибиті до них цвяхами. Слід звернути увагу на те, що підшивати карнизи і кріпити фронтонні дошки зручніше до початку покрівельних робіт. Так, оголена решетування буде виконувати роль сходи, а роботи можна вести як знизу, так і зверху.
Покрівля з асбофанеры Покрівля з асбофанеры відрізняється довговічністю, вогнестійкістю, легкістю монтажу, але має один недолік - крихкість. Застосовується в основному при будівництві дачних будиночків. Решетування для покрівлі робиться з дерев'яних брусків перетином 50х50 мм Монтаж покрівлі починається з карнизного ряду. Після того, як він буде повністю викладений, над ним укладається другий ряд з нахлестом в 100-140 мм залежно від ухилу даху: чим крутіше схил, тим менше напуск аркушів. У горизонтальних рядах листи теж укладаються внахлест на півхвилю або на цілу, Коник і ребра покриваються спеціальними коньковими елементами або збитими під кутом дошками. До решетування листи асбофанеры кріпляться спеціальними шиферними цвяхами, під які підкладаються дві шайби: верхня з покрівельного заліза, нижня з толю або руберойду. По закінченні робіт капелюшки цвяхів покриваються оліфою або суриковою замазкою.
Черепична покрівля
Найбільш декоративною з усіх покрівель є черепична покрівля. Крім того, вона довговічна, вогнестійка і легка в експлуатації: ремонт покрівлі, як правило, полягає в заміні окремих, що прийшли в непридатність, черепиці. Але черепична покрівля має досить великою масою, тому конструкція даху під неї повинна бути більш важкою. Ухил черепичної покрівлі - 40-45 градусів. Решетування під черепичну покрівлю роблять з дощок або брусків перерізом 50х50 або 60х 40 мм, укладаючи їх уздовж карниза. Крок обрешітки залежить від розмірів черепиці.
Дошки чи бруски треба розташовувати так, щоб вищерозміщених черепиця легко входила у віночок нижележащий і щоб кількість черепиці, укладених як уздовж, так і поперек даху, дорівнювало б цілого числа. Прибивають бруски в напрямі від коника до карниза. Після того як лати буде готова, по краю карнизу укладають дошки шириною 150 мм з прикріпленою за карнизного краю зрівняльної рейкою. Черепиця піднімається на дах і розкладається так, щоб її можна було укладати відразу в 2-3 рядах. Для складування матеріалу використовують ходові містки довжиною 5 м. Всі роботи покрівельник виконує, сидячи на трикутної лавці, закріпленої за лати.
Укладання плоскої стрічкової черепиці Існує два способи укладання плоскої стрічкової черепиці: двошаровий і роговий. Незалежно від способу укладання роботи спочатку проводяться на основних скатах, потім на вальмових, ребрах і коньку. На схилах черепиця укладається паралельними рядами уздовж карниза по напрямку до коника так, щоб кожен наступний ряд перекривав попередній. При цьому всі непарні ряди повинні починатися і закінчуватися цілими черепицями, а всі парні - половинками. Таким чином, у кожному ряду відбувається зміщення плиток відносно один одного. Черепиця першого ряду, покладена на дві нижні обрешетіни, чіпляється своїми шипами за внутрішню межу верхній лати. У другому ряду вона кріпиться за верхній торець першого ряду черепиці. Далі кріплення черепиці здійснюється, як в першому ряду, а у приконьковом ряду - як у другому.
Незалежно від ухилу даху кожну черепицю, покладену вздовж фронтонних і карнизних звисів, кріплять до решетування. В інших рядах закріплюють лише кожну другу або третю. До решетування плоска черепиця кріпиться за допомогою цвяхів або клямерів (попарно). Після того як черепиці шипами зачіпляються за решетування, клямери встановлюються по всьому ряду так, щоб їх правий горизонтальний закот знаходився зверху черепиці. Під лівий закот підводиться суміжна черепиця. Зверху закоти закриваються вищерозміщених поруч. Кінці кляммерных гачки забивають у лати з боку горища.
Найчастіше з усіх видів плоскої стрічкової черепиці використовується черепиця типу "бобровий хвіст", яку укладають на розчині в один ряд. В такому випадку витрата матеріалу на 1 кв. м становить 32 штуки, якщо ж покриття виконується в два ряди, то витрата матеріалу збільшується до 45 штук. Для приготування розчину необхідно взяти 1 частину вапна, 5 частин піску і 1 частина цементу, все ретельно просіяти, перемішати і залити водою.
При цьому необхідно звернути увагу на те, щоб розчин не вийшов занадто жирним, в іншому випадку при затвердінні він дасть тріщини. Кількість цементу повинно суворо відповідати нормі, так як його надлишок надає розчину додаткову міцність, що призведе до великих втрат покрівельного матеріалу при ремонті. Плоска стрічкова черепиця типу "деко" (голландська) укладається без розчину справа наліво двома шарами або шаром у вигляді лусочок так, щоб верхній ряд перекривав нижній. Черепицю цього типу кріплять за допомогою клямерів або цвяхів.
Укладання пазової стрічкової черепиці
Пазова стрічкова черепиця відрізняється від плоскої стрічкової наявністю поздовжніх закроев, що забезпечують більш щільне з'єднання матеріалу. Використовують його найчастіше для покриття простих по конфігурації дахів: односхилих або двосхилих. Укладання ведеться тільки в один шар і починається від уздовж фронтону карнизного звису триває паралельними рядами у напрямку до коника. Черепиця викладається з напуском по ширині на ширину паза, а по довжині - на 75-80 мм. Нижні два ряди виконуються з риштовання або лісів, а наступні - з лавки.
Укладання пазової штампованої черепиці Пазова штампована черепиця на відміну від стрічкової має ще й поперечні закрои. Таким чином, по всьому периметру черепиці з'єднуються між собою закритими фальцевими сполученнями, що запобігають проникнення атмосферних опадів. Черепицю цього виду кладуть від звисів до конька в один шар, роблячи напуск по ширині і довжині на ширину паза, або фальца. Прикріплюють її за допомогою дроту, що проходить через вушко черепиці, до цвяха, попередньо вбитого в решетування.
Для того щоб черепична покрівля не продувалася вітром, всі горизонтальні межчерепичные шви з боку горища промащують глиною, известковопесчаным розчином, змішаним з солом'яною січкою або розчином цементу, вапна з невеликим додаванням волокнистих матеріалів (клоччя, пеньки). Коньок і ребра даху покриваються коньковими жолобчастими черепицями.
На конику вона укладається в тому ж напрямку, що і на схилі, а на ребрах - завжди знизу вгору. Місце з'єднання ребер з коньком закладається покрівельною розеткою з оцинкованої сталі і цементним розчином. Жолобчаста черепиця укладається на розчині і кріплять дротом, один кінець якої просовується у вушко, а інший прив'язується до цвяха, вбитого в обрешетину. Настил будь-якого покрівельного матеріалу досить трудомістке заняття, тому, вибираючи підходящий матеріал для даху, також слід враховувати особливості його монтажу.
